Häufige Fragen (FAQ)

Der Versand innerhalb der Schweiz und nach Liechtenstein kostet pauschal CHF 8.50. Standardmässig versenden wir mit B-Post der Schweizerischen Post. A-Post ist gegen Aufpreis möglich. Bei sperrigen Artikeln kann ein Sperrgutzuschlag anfallen. Alle Pakete werden klimaneutral versandt (Swiss Post Pro-Clima).

Ja – die Abholung ist gratis. Sie können Ihre Bestellung direkt in unserem Laden und Showroom an der Morgartenstrasse 22, 8004 Zürich abholen. Bitte holen Sie Ihre Ware innerhalb von 2–3 Wochen nach Lieferung ab. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 12–19 Uhr, Samstag 12–17 Uhr.

Nach Zahlungseingang versenden wir in der Regel innerhalb von 2 Werktagen. Sollte es bei einzelnen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen, nehmen wir direkt Kontakt mit Ihnen auf. Wenn möglich, fassen wir Bestellungen zu einer Gesamtsendung zusammen, um Versandkosten zu sparen.

Ja. In EU-Länder versenden wir nach den effektiven Tarifen der Schweizerischen Post (PostPac Economy International). Bitte beachten Sie: Im Zielland können zusätzlich lokale Mehrwertsteuer und Zollgebühren anfallen. Für weltweite Sendungen geben wir Ihnen auf Anfrage gerne Auskunft – am besten per E-Mail an office@harrisoninteriors.com.

Wir akzeptieren: Twint, Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Shop Pay, Bancontact, iDEAL Wero sowie Vorkasse (Banküberweisung). Die Zahlung erfolgt sicher über die Shopify-Plattform.

Nach dem Versand erhalten Sie von uns eine Sendungsinformation mit der Trackingnummer. Damit können Sie Ihre Sendung direkt auf der Website der Schweizerischen Post oder bei DPD verfolgen. Falls Sie keine Sendungsinformation erhalten haben, melden Sie sich bitte per E-Mail: office@harrisoninteriors.com.

In der Schweiz besteht kein gesetzlich zugesichertes Widerrufsrecht für Online-Einkäufe. Aus Kulanz sind Rückgaben in Sonderfällen möglich – nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit uns auf: office@harrisoninteriors.com oder +41 44 586 86 82. Bitte beachten Sie: Bei Leuchtmitteln und Kabeln unter 10 m Länge ist eine Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen.

Defekte Artikel ersetzen wir selbstverständlich. Bitte kontaktieren Sie uns umgehend per E-Mail (office@harrisoninteriors.com) und senden Sie wenn möglich ein Foto des beschädigten Artikels mit. Wir kümmern uns so schnell wie möglich um Ersatz, sofern der Artikel an Lager ist.

Nehmen Sie bitte vor jeder Rücksendung Kontakt mit uns auf – unangemeldete Rücksendungen können wir nicht garantiert zuordnen und annehmen. Nach Absprache senden Sie die Ware in unbeschädigter Originalverpackung an uns zurück. Nach Prüfung erstatten wir den Warenwert abzüglich 10 % Bearbeitungsgebühr. Rücksendekosten trägt der Käufer. Die Rückerstattung erfolgt über dieselbe Zahlungsmethode wie der ursprüngliche Kauf.

Ein 2-adriges Kabel besteht aus zwei Leitern: Phase (L) und Neutralleiter (N). Es wird bei schutzisolierten Leuchten der Schutzklasse II verwendet – also Leuchten mit doppelter oder verstärkter Isolierung, bei denen kein Schutzleiter erforderlich ist.

Ein 3-adriges Kabel enthält zusätzlich einen Schutzleiter (PE, grün-gelb). Es ist für Leuchten der Schutzklasse I vorgesehen, bei denen berührbare leitfähige Teile über den Schutzleiter geerdet werden müssen.

Massgeblich sind immer das Typenschild und die Herstellerangaben – nicht allein das Gehäusematerial: Das Symbol mit zwei ineinanderliegenden Quadraten (▢▢) steht für Schutzklasse II → 2-adriges Kabel. Ein Erdungssymbol (⏚) steht für Schutzklasse I → 3-adriges Kabel. Bei fehlender oder unklarer Kennzeichnung empfehlen wir, die Montageanleitung zu konsultieren oder uns zu fragen – ein falscher Anschluss ist sicherheitsrelevant.

2-adriges Kabel verwenden Sie bei Leuchten der Schutzklasse II mit dem Symbol Quadrat im Quadrat (▢▢). Diese Leuchten sind schutzisoliert und benötigen keinen Schutzleiter. Häufige Beispiele: Pendelleuchten mit Keramik- oder Kunststofffassung, viele dekorative Leuchten. Beachten Sie: Das Gehäusematerial allein ist keine verlässliche Entscheidungsgrundlage – massgeblich ist die ausgewiesene Schutzklasse.

3-adriges Kabel verwenden Sie bei Leuchten der Schutzklasse I mit dem Erdungssymbol (⏚). Diese Leuchten müssen geerdet werden. Häufige Beispiele: Leuchten mit berührbaren leitfähigen Teilen, viele Aussenleuchten, industrielle Leuchten.

Im Zweifel geben das Typenschild, die Verpackung oder das Datenblatt der Leuchte verbindlich Auskunft. Wir helfen auch gerne weiter.

Der Schutzleiter (PE) verbindet leitfähige Metallteile einer Leuchte mit dem Schutzpotential der Hausinstallation. Tritt ein Isolationsfehler auf, fliesst der Fehlerstrom über den Schutzleiter ab – Schutzorgane wie FI-Schalter oder Sicherung schalten den Stromkreis ab. Dadurch werden gefährliche Berührungsspannungen am Gehäuse erheblich reduziert.

Leuchten der Schutzklasse II benötigen keine Erdung: Sie sind durch doppelte oder verstärkte Isolierung geschützt. Selbst wenn eine Isolationsschicht versagt, verhindert eine zweite Barriere den gefährlichen Stromfluss.

Wichtig: Den Netzanschluss von Leuchten sollte immer eine Elektrofachperson ausführen.

Die Schutzklasse beschreibt, wie eine Leuchte gegen elektrischen Schlag geschützt ist – unabhängig von Wasser oder Staub (das ist die IP-Schutzart). Massgeblich ist immer die Kennzeichnung der Leuchte, nicht das Gehäusematerial.

Schutzklasse I (Symbol: ⏚): Schutz durch Basisisolierung und Erdung über Schutzleiter. Typisch für Leuchten mit berührbaren leitfähigen Teilen. Benötigt 3-adriges Kabel.

Schutzklasse II (Symbol: ▢▢): Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung – ohne Erdung. Häufig bei Leuchten mit Kunststoffgehäuse oder Keramikfassung anzutreffen. Benötigt 2-adriges Kabel.

Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung (SELV/PELV) – typischerweise 12 V oder 24 V über einen Trafo, z. B. bei LED-Streifen. Die Leuchte selbst wird nicht mit gefährlicher Netzspannung betrieben.

Zwei völlig verschiedene Dinge – werden aber häufig verwechselt:

Die Schutzklasse (I, II, III) beschreibt den Schutz gegen elektrischen Schlag – also die Sicherheit der elektrischen Konstruktion.

Die IP-Schutzart (z. B. IP44, IP65) beschreibt den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern, Staub und Wasser – also wie robust die Leuchte gegenüber der Umgebung ist.

Eine Aussenleuchte kann z. B. Schutzklasse II (doppelt isoliert) und IP65 (staubdicht, strahlwassergeschützt) haben – beides ist unabhängig voneinander.

IP steht für «International Protection». Die zwei Ziffern beschreiben erstens den Schutz gegen Fremdkörper/Staub, zweitens den Schutz gegen Wasser:

IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen allseitiges Spritzwasser. Geeignet für geschützte Aussenbereiche (z. B. überdachte Terrasse, Eingang unter Vordach).

IP65: Vollständig staubdicht und gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt. Geeignet für ungeschützte Aussenbereiche – Hauswand, Carport, Gartenweg.

IP67: Staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen (bis 1 m, 30 Min.) geschützt. Für Bodeneinbauleuchten oder Bereiche mit Staunässe.

Faustregel: Für überdachte Aussenbereiche reicht IP44. Für freie Aussenmontage empfehlen wir IP65 oder höher.

Die Aderzahl richtet sich nach der Schutzklasse der Leuchte – gleich wie bei Innenleuchten: Schutzklasse II benötigt ein 2-adriges Kabel, Schutzklasse I ein 3-adriges Kabel mit Schutzleiter. Zusätzlich muss das Kabel selbst für den Aussenbereich geeignet sein: UV-beständig und feuchtigkeitsresistent.

In unserem Sortiment führen wir Textilkabel in UV-beständigen Ausführungen, die für den Aussenbereich geeignet sind. Wir beraten Sie gerne: office@harrisoninteriors.com.

Das Kürzen von Textilkabel auf die gewünschte Länge ist grundsätzlich möglich und Teil der DIY-Idee. Viele unserer Kunden konfektionieren ihre Leuchten selbst – wir helfen dabei gerne mit Beratung und dem passenden Kleinmaterial.

Mit Strom ist nicht zu spassen: Den festen Deckenanschluss an die Hausinstallation sollte immer eine Elektrofachperson ausführen – in der Schweiz dürfen Laien nur Lampen montieren, solange keine elektrischen Leitungen verändert werden. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre fertige Leuchte vor der Inbetriebnahme von einer Fachperson prüfen. Für den Anschluss über einen geprüften Schukostecker ist die Hürde tiefer – fragen Sie uns, wir zeigen Ihnen wie.

Kelvin beschreibt die Farbtemperatur des Lichts – also ob es warm-gelblich oder kalt-bläulich wirkt. Entgegen der Alltagssprache gilt: Je niedriger der Kelvin-Wert, desto wärmer (gelblicher) das Licht.

~1800–2200 K: Kerzenlicht – sehr warmweiss, romantisch, gemütlich
2700 K: Warmweiss – klassische Glühbirne, Wohnzimmer, Schlafzimmer
3000 K: Warmweiss-neutral – Küche, Esszimmer, Showroom
4000 K: Neutralweiss – Büro, Arbeitszimmer, Werkstatt
5000–6500 K: Tageslichtweiß – klar, konzentrationsfördernd, Ateliers

Für Wohnräume empfehlen wir in der Regel 2700–3000 K.

Watt (W) gibt die aufgenommene Leistung an – also wie viel Strom ein Leuchtmittel verbraucht. Bei klassischen Glühbirnen war Watt ein brauchbarer Helligkeitsindikator. Bei LED ist Watt als Helligkeitsmass ungeeignet, weil LED viel effizienter ist.

Lumen (lm) gibt die abgegebene Lichtmenge an – das ist der korrekte Wert für die Helligkeit. Je mehr Lumen, desto heller.

Orientierungswerte für den Ersatz einer klassischen Glühbirne:
25 W ≈ 250 lm | 40 W ≈ 470 lm | 60 W ≈ 800 lm | 100 W ≈ 1500 lm

Eine moderne LED erreicht diese Lichtwerte mit ca. 4–10-mal weniger Watt.

Während Lumen die Gesamthelligkeit einer Lichtquelle beschreibt, gibt Lux (lx) an, wie viel Licht tatsächlich auf einer bestimmten Fläche ankommt. 1 Lux = 1 Lumen pro Quadratmeter. Je weiter die Lichtquelle entfernt ist, desto weniger Lux kommen an.

Richtwerte für verschiedene Anwendungen:
Flur / Treppe: ~100 lx | Wohnzimmer: ~200–300 lx | Küche / Arbeitsfläche: ~500 lx | Büroarbeitsplatz: ~500–800 lx

Für normale Wohnraumbeleuchtung reicht die Lumen-Angabe zur Orientierung. Lux wird vor allem in der professionellen Lichtplanung verwendet.

Der Farbwiedergabeindex Ra (auch CRI) gibt an, wie natürlich Farben unter einer Lichtquelle wirken – auf einer Skala von 0 bis 100. 100 entspricht dem natürlichen Sonnenlicht.

Ra ≥ 80: Gut – für Wohn- und Arbeitsbereiche ausreichend
Ra ≥ 90: Sehr gut – empfohlen wo Farbgenauigkeit wichtig ist (Küche, Schminkbereich, Showroom, Atelier)

Wenn Sie Wert auf farbechte Darstellung legen – z. B. für Kunstobjekte oder Inneneinrichtung – empfehlen wir Ra 90+.

Wohnzimmer, Schlafzimmer: 2700 K – warm, gemütlich, entspannend
Esszimmer: 2700–3000 K – Speisen wirken appetitlicher unter warmem Licht
Küche (Arbeitsfläche): 3000–4000 K – klarer, funktionaler
Badezimmer: 3000 K (Wohlfühl-Bad) oder 4000 K (tageslichtähnlich, gut zum Schminken)
Büro, Arbeitszimmer: 4000 K – konzentrationsfördernd, weniger ermüdend
Aussenbereich: 3000 K wirkt warm und einladend; 4000 K für Sicherheitsbeleuchtung

Tipp: Im gleichen Raum immer dieselbe Farbtemperatur verwenden – gemischte Kelvin-Werte wirken unruhig.

Seit dem 1. September 2021 gilt das neue EU-Energielabel für Leuchtmittel mit einer einheitlichen Skala von A (effizienteste) bis G (ineffizienteste). Die früheren A+/A++-Klassen wurden abgeschafft.

Die Einstufung basiert auf der Lichtausbeute in Lumen pro Watt (lm/W). Aktuell erreichen die meisten modernen LED-Leuchtmittel die Klassen C bis E – das klingt schlechter als früher, liegt aber an deutlich strengeren Anforderungen. Ein heutiges Klasse-E-LED ist effizienter als das frühere Klasse-A+.

Das Label enthält ausserdem einen QR-Code, der auf die EU-Produktdatenbank EPREL verlinkt – dort finden Sie alle technischen Details zum jeweiligen Leuchtmittel.

E14 und E27 bezeichnen den Schraubsockel von Leuchtmitteln. Das «E» steht für Edison, die Zahl für den Durchmesser in Millimetern.

E27 (27 mm): Der grosse Standardsockel – passt in die meisten Pendelleuchten, Stehlampen und Wandleuchten.
E14 (14 mm): Der kleine Kerzensockel – typisch für dekorative Leuchten, Wandarme und Lüster.

Alle unsere Lampenfassungen sind klar mit dem Sockeltyp beschriftet. Bei Unsicherheit hilft ein Blick ins Produktdatenblatt – oder fragen Sie uns direkt.

Nicht alle LED-Leuchtmittel sind dimmbar – dies muss explizit auf der Verpackung vermerkt sein. Ein nicht-dimmbares LED an einem Dimmer zu betreiben kann zu Flackern, Brummen oder vorzeitigem Ausfall führen.

Zusätzlich muss der vorhandene Dimmer LED-kompatibel sein – ältere Dimmer (ausgelegt für Glühbirnen) funktionieren mit LED oft nicht einwandfrei. Wir empfehlen, beim Kauf eines dimmbaren LED-Leuchtmittels auch den passenden LED-Dimmer zu wählen. In unserem Sortiment kennzeichnen wir dimmbare Produkte entsprechend.

Hochwertige LED-Leuchtmittel erreichen typischerweise eine Lebensdauer von 15'000 bis 25'000 Betriebsstunden. Bei täglichem Betrieb von 4 Stunden entspricht das rund 10–17 Jahren.

Die Lebensdauer wird auf Verpackungen als L70/B50 angegeben: Nach dieser Stundenzahl sind 50 % der Leuchtmittel auf 70 % ihrer ursprünglichen Helligkeit abgesunken – die andere Hälfte hat diesen Wert bereits früher unterschritten. Tatsächlich leuchtet eine LED also mit der Zeit etwas schwächer, bevor sie ganz ausfällt.

Eine eigene Leuchte zu bauen ist einfacher als gedacht – und das Ergebnis ist ein Unikat, das perfekt zu Ihnen passt. Mit unserem Leuchten-Konfigurator führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Auswahl aller Komponenten. Oder besuchen Sie uns im Laden an der Morgartenstrasse 22 in Zürich – wir beraten Sie persönlich.

Die Grundkomponenten jeder selbst gebauten Pendelleuchte: Baldachin, Lampenfassung, Textilkabel und Leuchtmittel. Alles weitere erklären wir in den Fragen unten.

Der Baldachin (auch Deckenbaldachin oder Deckenrosette) ist das Anschlusselement an der Decke. Er nimmt die Kabeleinführung auf, verdeckt die Deckenöffnung sauber und trägt das Gewicht der Leuchte. Kurz: Er ist der Startpunkt jeder Pendelleuchte.

Baldachine gibt es mit einem oder mehreren Kabelausgängen – für eine einzelne Leuchte oder eine Mehrfach-Pendelgruppe. Erhältlich in verschiedenen Grössen, Metall-Ausführungen und Farben.

→ Alle Baldachine & Deckenrosetten ansehen

Die Lampenfassung ist das Herzstück der Leuchte: Sie nimmt das Leuchtmittel auf (E27 oder E14), stellt den elektrischen Kontakt her und gibt der Leuchte ihre Form. Bei Harrison Interiors führen wir Fassungen aus Keramik, Metall und Kunststoff – gerade, gewinkelt, mit und ohne Kabelzugentlastung.

Worauf achten? Die Fassung muss zum Sockeltyp Ihres Leuchtmittels passen (E27 oder E14) und zur maximalen Wattzahl kompatibel sein. Keramikfassungen sind besonders hitzebeständig und langlebig.

→ Alle Lampenfassungen ansehen

Das Textilkabel verbindet Baldachin und Fassung, trägt das Gewicht der hängenden Leuchte und ist gleichzeitig ein Gestaltungselement. Bei Harrison Interiors führen wir über 20 Farben und Muster – von klassischem Schwarz und Weiss bis zu lebhaften Tönen und Zickzack-Mustern.

2-adrig oder 3-adrig? Das richtet sich nach der Schutzklasse Ihrer Leuchte – Details dazu finden Sie im Bereich «Textilkabel & Elektrotechnik» weiter oben. Textilkabel verkaufen wir ab Meter.

→ Alle Textilkabel ansehen

Kabelhalter (auch Kabelführungen) werden verwendet, wenn das Kabel entlang der Decke oder Wand geführt werden soll – z. B. von der Deckenöffnung zur gewünschten Aufhängeposition oder für eine saubere Wandinstallation. Sie halten das Kabel in Position und sorgen für ein aufgeräumtes Bild.

→ Kabelhalter & Kabelführungen ansehen

Der Klemmnippel ist ein kleines, aber wichtiges Verbindungsstück: Er verbindet das Textilkabel mit der Lampenfassung und übernimmt die Zugentlastung – er verhindert, dass das Kabel an der Klemmstelle belastet wird und sich löst. Für viele Fassungstypen ist er zwingend erforderlich.

→ Klemmnippel ansehen

Schraubringe verbinden Baldachin und Fassung mechanisch mit dem Kabel und sorgen für einen sicheren, sauberen Abschluss. Hülsen dienen dazu, Kabelenden oder Verbindungsstellen sauber abzudecken und zu sichern. Beides sind Kleinteile, die für eine professionelle Konfektionierung wichtig sind.

→ Schraubringe ansehen | Hülsen ansehen

Wenn Ihre Leuchte nicht fest an die Deckenleitung angeschlossen, sondern per Stecker betrieben werden soll – z. B. als Stehleuchte oder freistehende Pendelleuchte – benötigen Sie einen Schukostecker (3-polig, mit Schutzleiter) oder bei Schutzklasse II einen Eurostecker (2-polig, ohne Schutzleiter). Kupplungen ermöglichen das Verlängern oder Verbinden von Kabeln.

→ Stecker & Kupplungen ansehen

Ein Schnurschalter wird direkt ins Kabel eingebaut und ermöglicht das bequeme Ein- und Ausschalten der Leuchte – ohne Wandschalter. Ein Schnurdimmer bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Helligkeit stufenlos zu regulieren. Ideal für Tisch- und Stehleuchten oder überall dort, wo kein Wandschalter vorhanden ist.

Wichtig: Beim Schnurdimmer muss das Leuchtmittel dimmbar sein (siehe FAQ «Kann ich LED-Leuchtmittel dimmen?»).

→ Schnurschalter & -dimmer ansehen

Ein Lampenschirm bündelt und filtert das Licht, reduziert Blendung und ist ein wichtiges Gestaltungselement. Er wird entweder direkt auf die Fassung aufgesteckt (Fassungsschirm) oder über einen Schirmring am Kabel befestigt.

Achten Sie darauf, dass der Schirmdurchmesser zur Fassung passt. Bei LED-Leuchtmitteln ist die Wärmeentwicklung gering – kein Problem. Bei älteren Halogen-Leuchtmitteln bitte die Maximalwattage des Schirms beachten.

→ Lampenschirme ansehen

Faustregel: Messen Sie die gewünschte Hängelänge ab Decke und addieren Sie ca. 30–40 cm Reserve für den Anschluss im Baldachin und an der Fassung.

Beispiel: Leuchte soll 1,2 m unter der Decke hängen → Sie benötigen ca. 1,5–1,6 m Kabel. Bei einer Mehrfach-Pendelgruppe multiplizieren Sie entsprechend. Textilkabel kaufen Sie bei uns ab Meter – genau so viel wie Sie brauchen.

Sie wählen die Komponenten, wir montieren: Konfektionierung bedeutet, dass wir Ihre Leuchte fachgerecht zusammenbauen – inklusive Baldachin, Fassung, Kabel und Leuchtmittel nach Ihren Wünschen. Ideal, wenn Sie das individuelle Ergebnis möchten, die Montage aber lieber uns überlassen.

→ Mehr zur Konfektionierung & Preise

Vieles können Sie selbst tun: Kabel auf die richtige Länge kürzen, Fassung montieren, Baldachin zusammenbauen – das ist der DIY-Gedanke, für den wir stehen. Anleitungen finden Sie in unseren Produktbeschreibungen, und wir beraten Sie gerne persönlich oder per E-Mail.

Mit Strom ist nicht zu spassen: Den festen Deckenanschluss an die Hausinstallation sollte immer eine Elektrofachperson ausführen – das ist in der Schweiz vorgeschrieben. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre fertige Leuchte vor der Inbetriebnahme von einer Fachperson prüfen. Anleitungen immer genau befolgen. Für den Anschluss über einen geprüften Schukostecker ist die Hürde tiefer – fragen Sie uns, wir zeigen Ihnen wie.

Ja. Wir arbeiten mit einem Partner-Elektriker zusammen, der Installationen im Raum Zürich, Winterthur und Thurgau für unsere Kunden übernimmt. Die Dienstleistung kann direkt über uns gebucht werden – schreiben Sie uns einfach: office@harrisoninteriors.com.

So erhalten Sie alles aus einer Hand: Produkte, Beratung und fachgerechte Installation.

Unser Laden und Showroom befindet sich am Hallwyl-Platz in Zürich: Morgartenstrasse 22, 8004 Zürich. Wir sind Teil von The Harrison Spirit, einer Agentur für Interior & Visual Design, mitten im Kreis 4.

Mittwoch bis Freitag: 12:00–19:00 Uhr
Samstag: 12:00–17:00 Uhr
Telefonisch erreichbar während der Öffnungszeiten: +41 44 586 86 82

Sie können uns jederzeit über unseren Chat erreichen, wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen.

Sehr gerne. Wir beraten Sie persönlich im Laden, telefonisch unter +41 44 586 86 82 sowie per E-Mail (office@harrisoninteriors.com). Für komplexere Lichtprojekte empfehlen wir einen Besuch in unserem Showroom – wir nehmen uns Zeit für Sie.

Ja. Wir arbeiten regelmässig mit Elektrikern, Lichtplanern, Innenarchitekten, Architekten sowie Hotel- und Gastrobetrieben zusammen. Informationen zu Geschäftskundenkonditionen finden Sie auf unserer Geschäftskunden-Seite – oder kontaktieren Sie uns direkt.